Популярные и странные поломки бойлеров: почему ломается, и что с этим делать?

К хорошему привыкаешь быстро, а к бесперебойному снабжению горячей водой и подавно. Возвращаться даже на несколько дней к кастрюлям и тазикам кажется кощунством, и потому стали повсеместно востребованы бойлеры. Но тем важнее иметь представление о том, где «ахиллесова пята» у бойлеров, что провоцирует поломки и как быстро сориентироваться и устранить неисправность. А в идеале — предупредить ее возникновение. Об этом и пойдет речь в статье.

Как самостоятельно поставить бойлеру диагноз?

Не смотря на кажущееся многообразие бойлеров, общий принцип работы и, соответственно, их конструкции идентичный (и, надо сказать, не слишком мудреный). Потому поставить диагноз «в среднем по больнице» вполне реально. В этой статье проблемы рассортированы по области возникновения и к каждой поданы вероятные причины. Вы также узнаете, что делать на берегу — как выбрать и где купить бойлер, чтобы минимизировать риски поломок.

Но, как бы то ни было, помните первейшее правило — внимательно читайте инструкцию по монтажу и эксплуатации. Желательно, до того, как начнете, собственно, эту самую эксплуатацию.

И первым делом поговорим о том, что назревающую внутри бака проблему глазами не всегда увидишь, а вот вероятность услышать довольно высокая. Потому приступим к акустическим приметам.

Если бойлер издает странные звуки: гудит, пищит, трещит

Для начала уточните, в какой момент слышны тревожные нотки: когда открываете кран или в процессе нагрева? Это поможет понять причину. Шумит при наполнении? Виновниками могут трубы водоснабжения: при высоком давлении в системе, особенно вероятно на первых этажах многоэтажек. Во время работы, когда подогревает воду? Часто причиной стает накипь. Точнее, уже отвалившиеся от ТЭНа или стенок кусочки накипи. От такого же слоя на спирали ТЭНа бойлер может вполне прилично гудеть.

Внезапно пищит или свистит? Причем звук может быть в диапазоне от едва различимого до откровенно невыносимого. Возможно, причина в том, что из строя вышел предохранительный клапан (устанавливается для сброса избыточного давления в аварийной ситуации). Способ лечения — замена клапана. Едва слышное клацанье (щелчки) не проблема, если происходит в момент включения или отключения режима нагрева, одновременно с включением или отключением лампочки индикатора. В процессе нагрева слышно один-два хлопка? Не переживайте, это может случиться из-за теплового расширения стенок бака.

Вдруг возникли звуки вроде шипения или пищания в модели с так называемым «сухим» ТЭНом (помещенным в оболочку для предотвращения контакта с водой)? Может свидетельствовать о том, что в оболочке образовался разлом, и теперь вода попадает на нагревательную спираль, что и приводит к шуму. В таком случае придется менять ТЭН.

О звуковых эффектах поговорили, перейдем к прочим проблемам. Сгруппировав их для удобства и достоверности по области появления. Очевидно, что для работы бойлера необходимы: а) вода и б) электричество.

Если что-то не так с водой

Следующие неполадки в состоянии водоснабжения должны Вас насторожить.

Если бойлер не набирает воду? Вот несколько возможных причин:

  • в трубопроводе попросту отсутствует холодная вода;
  • засорился фильтр грубой очистки — лечится заменой фильтра;
  • заклинило обратный клапан из-за появления мусора или ржавчины;
  • неправильно настроен или сломан редуктор давления;
  • образование критического слоя накипи внутри емкости.

Долго греет? Начните с очевидного — проверьте, включен ли режим нагрева, и на какое значение температуры установлен регулятор. Возможно, кто-то из домашних случайно повернул рукоятку, тогда просто верните ее в нужное положение. Есть вероятность, что нагревательный элемент вышел из строя, или «полетели» электрические компоненты. Заметили, что увеличилось время нагрева? Часто это сигнал о том, что на ТЭНе образовался слой накипи (ниже информация о том, как прилично замедлить этот губительный процесс). Еще одна вероятная причина подтормаживания — низкое напряжение в сети. Вообще не греет воду? Если при этом индикаторная лампочка не горит, проверьте наличие напряжения в сети, не выбило ли УЗО (важная и подробная информация о нем ниже), исправна ли вилка подключения и провод. Если лампочка загорается, вероятно, проблема с ТЭНом.

«Тянет» много электроэнергии? Распространено мнение (и Вы наверняка нагуглите его при попытке поставить диагноз), что образовавшийся толстый слой накипи на ТЭНе приведет к заметному росту потребления электроэнергии бойлером. Звучит вполне логично: нежелательная прослойка приводит к снижению теплоотдачи, а потому вода прогревается дольше и хуже. И, соответственно, на достижение того же результат затрачивается большее количество электроэнергии, чем на старте жизни, когда ТЭН еще был новый и чистый.

На практике Вы не заметите ощутимого расхода электричества. Для любых электронагревательных элементов справедлив расклад «КПД=99%»: сколько электричества зашло, столько и выйдет. Даже покрытые слоем накипи нагревательные элементы отдадут столько же, сколько потянут. Но сам процесс нагрева замедлится, растянется во времени, это действительно так.

Вода слишком быстро остывает? За снижение теплопотерь отвечает слой полиуретановой теплоизоляции высокой плотности. Из-за него вода остывает долго, как в термосе. По хорошему примерно до 3-5°C в сутки для объемов от 80 литров. Если бойлер стал плохо держать температуру, возможно, проблема в электронике. Если заметно быстрее остывает со временем, видимо, или нарушена теплоизоляция (скорее всего, появились микротрещины), или сломано реле температуры (например, реально бойлер греет до 50°C, а показывает 75°C). Возможно, что поврежден один из ТЭНов (для баков с двумя нагревательными элементами в конструкции).

На заметку: в исправном бойлере корпус комнатной температуры. В баке с проблемной теплоизоляцией поверхность корпуса скорее всего будет горячей.

Плохо течет вода из бойлера? Если напор на выдаче снизился при неизменном напоре входящей холодной, возможны 2 причины:

  1. забилось впускное отверстие на входе в предохранительный клапан, тогда нужно снять клапан и промыть его,
  2. забился фильтр на входе = промыть фильтр.

Слишком сильно греет? Постоянно греет, не отключаясь? Случается, что температура воды превышает заданный Вами (или вообще допустимый) уровень, а регулировка мощности не помогает. Например, Вы поставили температуру нагрева 50°C, а из крана хлещет практически кипяток. Такое ненужное усердие водонагревателя очень неудобно и сразу должно насторожить. Самая очевидная причина здесь — отказ системы регулирования температуры, конкретно поломка термостата. Чаще всего должен сработать клапан сброса давления, который начнет со свистом выпускать лишний воздух (пар), но, увы, иногда он оказывается неисправен. Необходимо немедленно выключить бойлер из сети и связаться со специалистами по техническому обслуживанию, без ремонта не обойтись.

Хорошая новость: в моделях простой конструкции установлен механический термостат довольно примитивного принципа действия (а-ля пружина, которая сжимается и разжимается под действием температуры разных значений). Он крайне редко выходит из строя. В дорогих сериях с электронными термостатами обычно предусмотрена гарантия на его поломку.

Дал течь. Если вода капает или уверенно стекает из-под заглушек или пластиковой крышки корпуса, вероятны ошибки в установке. Что ж, придется переделывать. Еще одна причина — неисправность уплотнения трубы, нужно заменить уплотнитель. Еще хуже, если дело в коррозии внутренней поверхности бака.

Если вода капает из предохранительного клапана, возможны варианты. Если изредка и в малых количествах, то это в пределах нормы. Если срабатывает слишком часто, стоит проверить давление холодной воды на входе. При его значениях выше 3 бар рекомендуется установить редуктор давления и расширительный бак. Если течь обильная, вероятно, что клапан вышел из строя, его придется заменить, но для начала проверьте качество соединений — возможно, от чрезмерной подмотки или затяжки лопнула резьба. Течь в районе терморегулятора часто становится результатом засорения ТЭНа, его придется чистить. Течь из-под фланца? Вероятно, износилась или повредилась прокладка (заменить), или проржавел сам фланец (заменить).

Из крана течет желтая вода? Возможные причины:

  1. очаги коррозии в трубах — проблема встречается все реже, решается только заменой труб;
  2. слоем накипи забился ТЭН;
  3. если бойлер уже начал ржаветь изнутри, скорее всего, придется его заменить.

Что делать, если бак ржавеет?

Спойлер — он ржавеет, и без всяких «если». Это неизбежно. Металл корпуса постоянно взаимодействует с водой, плюс процесс коррозии ускоряется наличием какого-то количества кислорода, растворенного в водопроводной воде и активизирующийся при ее подогреве. В итоге это благоприятные условия для появления и развития ржавчины на стенках бака.

Теоретически с этой проблемой должен справляться магниевый анод в конструкции

Этакий металлический штырь с нанесенным слоем магниевого сплава толщиной от 10 до 30 мм в зависимости от модели, служит для замедления процессов коррозии внутри емкости. Кислород, который выделяется при подогреве воды в емкости, в первую очередь направляет разрушающее воздействие на «ликвидацию» анода (магний в его составе более активен при взаимодействии с водой, чем железо). Только после утилизации анода коррозионные процессы переключаются на разрушение металлических стенок бака.

Можно сделать промежуточный вывод: пока анод или его часть (производители называют критическим уровень ниже 50% от первоначального) целы, бойлеру не грозит ржавчина изнутри. Но сразу же о существенных «но».

Почему нельзя на 100% надеяться на анод?

Никогда не знаешь, как у него там дела. В зависимости от состава воды и интенсивности эксплуатации он может полностью раствориться за 3-4 месяца или исправно проработать несколько лет. К тому же, заменить его довольно сложно технически.

Для справки: некоторые модели бойлеров снабжены индикатором состояния магниевого анода. Например, в серии Palladium от Roda он вынесен на панель управления.

Эмаль или нержавейка?

Еще один способ если не избежать, то хотя бы значительно отсрочить появление ржавчины — еще при покупке разобраться с материалом внутреннего бака. Выбирать придется с баком из нержавейки (дороже минимум на треть, а то и в 2 раза) или эмалированной стали (дешевле). По эксплуатационным характеристикам нержавейка лучше, чем эмаль, так как не боится ни химии, ни кислоты, ни с чем не вступает в реакцию, но она же и дороже. Где эта разница отыграется? Например, при случайном механическом воздействии (сделали вмятину на баке) эмаль может треснуть, и привет, коррозия. Нержавейку можно хоть молотком быть, кроме снижения эстетической составляющей ничего не поменяется. Вообще бак из нержавейки даже без анода проживет дольше как минимум на пару лет. Но анод все-таки желателен и для нержавейки для защиты нагревательного элемента. К тому же, слабое место в баке из нержавейки — соединительный сварной шов (что ж, нет в мире совершенства).

Проблемы с электрической частью

Базовые принципы подключения бойлера к сети 220В очень желательно знать всем. Не только для обеспечения стабильной работы техники, но и ради собственной безопасности.

Важно: обязательно подключать с заземлением! Обратите внимание, вилка кабеля питания снабжена специальным разъемом для заземления, и соответственно включать ее можно только в розетку с контактами заземления. Хороший вариант подключения — отдельной линией напрямую от щитка. Плюс поставить на эту линию отдельное УЗО и автоматический выключатель или дифавтомат, как защиту от аварийных состояний в электросети.

Краткая справочная информация про УЗО и дифавтоматы

УЗО (устройство защитного отключения) ставится в распределительный щиток и предназначено для защиты от токов утечки и пожара. Плюс к нему ставят автоматический выключатель («автомат»), он защищает линию от короткого замыкания и перегрузок. Или второй вариант — поставить дифавтомат. Это устройство «2 в 1», и УЗО, и автоматический выключатель сразу, в едином корпусе. Что максимально удобно, Вы ставите защиту и от возможных токов утечки, и от короткого замыкания. Как поступить, решайте сами. Но как минимум это должно быть УЗО на весь санузел. Оптимально — отдельно на бойлер. Потому что в идеале автомат или диф подобран по мощности на отдельный прибор и к нему, собственно, подключен.

Как выбрать дифавтомат на бойлер

Например, на модель мощностью 1,6кВт (большинство продаваемых в Украине бойлеров представлены моделями от 30 до 100 литров емкости и от 1,2 до 2,5кВт мощности). Подобрать к бойлеру дифавтомат легко и самостоятельно, без помощи электрика (а вот поставит пусть лучше мастер). Первым делом определите значение номинального тока по формуле из школьного курса физики: I = U/R, что в случае с нашим бойлером составит: 1600Вт/220В = 7,3А. Затем удобно в каталоге интернетмагазина, вроде этого подобрать дифы с таким же или ближайшим в сторону увеличения значением номинального тока. В нашей ситуации это 10А.

Важно: не берите номинал «с запасом». При КЗ важно мгновенное срабатывание. Потому впритык, и только впритык. И тогда сработает при возникновении проблемы идеально вовремя, так как откалиброван под эту нагрузку.

Обратите внимание, есть еще показатель характеристики расцепления дифавтомата: «B» (мгновенное срабатывание, подходит для техники без пусковых токов) или «C» (с небольшой задержкой срабатывания для техники с пусковыми токами). Для бойлера выбирайте «В». Что касается нюансов выбора технических характеристик со стороны УЗО, достаточно будет моделей со значением чувствительности к токам утечки на 30мА.

Итого, выборка дифов для бойлера на 1,6кВт сформирована, можно заказывать. Цены от около полутысячи гривен — за спокойствие и понимание, что по электрической части Ваш бойлер защищен комплексно. Теперь, обсудив подключение, поговорим о возможных неполадках со стороны электрической части.

Не включается? Начните с азов: проверьте наличие питания и исправность розетки и вилки. Возможно, поврежден провод подключения. Проверить проще всего, прозвонив с помощью индикаторной отвертки или тестера. Если с сетью все в порядке, есть вероятность, что сгорел ТЭН (показана замена), перестал работать термостат (заменить) или сломана плата управления (заменить).

Бъет током? Во-первых, заблаговременно установленное УЗО при появлении опасных токов утечки обесточит линию, Вас не ударит током. Не игнорируйте эту рекомендацию. Во вторых, в 90% случаев такое случается от механических повреждений или неправильной установки. Уронили, погнули, гайку не до конца закрутили при монтаже. В штатном режиме бить током не должен. Возможно, так проявляется повреждение кабеля. Или поломка ТЭНа, когда где-то в изоляционном слое образовались трещинки или сколы, обнажив сердечник, отчего 220В стали идти напрямую в воду. Чаще характерно для старых бойлеров и в ситуациях, когда проигнорировали необходимость установки дифавтомата. Однозначно показана замена нагревательного элемента. Также не помешает проверить заземление.

Выбивает УЗО (дифавтомат)? Возможно действие следующих факторов (в порядке снижения вероятности): вышел из строя нагревательный элемент (заменить); протечка воды или конденсат в электрическом блоке или на контакты; проблема с УЗО (наименьшая вероятность).

Постоянно выключается или, наоборот, зачастил с включениями — проблема с термостатом.

Еще немного настораживающих признаков

Появляется неприятный запах от воды, если не пользоваться несколько дней? Увы, скорее всего, внутри емкости успели завестись и размножиться нежелательные микроорганизмы. Совет: поставить терморегулятор на максимальное значение, даже если обычно Вы пользуетесь режимом «Эко» (о его преимуществах и недостатках поговорим ниже). Не помогло? Слейте воду, очистите бак изнутри и обработайте его антибактериальным раствором.

Грозная примета, если вздулся корпус. Прекращайте гуглить и немедленно отключайте его!

Вероятнее всего, вышел из строя термостат, а система термозащиты по причинам износа не сработала. В таком случае вода продолжает нагреваться бесконтрольно, вплоть до значений свыше 95°C. Соответственно, превращаясь в кипяток с образованием пара и последующим вздутием емкости или даже взрывом.

Еще одна возможная причина вздутия — ошибки при установке прибора. Крайне желательно убедиться «на берегу», что давление в системе не превышает допустимые для техники значения (максимум 6, в крайнем случае 10 МПа). Если по факту давление в системе приближено к критическому, придется установить редуктор для его снижения.

Что делать, если при открытии кран «плюется» водой, а не подает ее равномерно? Это происходит потому, что вместе с водой выходит воздух (бойлер «завоздушился»). Который нужно спустить. Предварительно обследовав систему водоснабжения на предмет протечек. Еще одна причина — сбой в работе обратного клапана.

Какие процедуры Вы можете произвести самостоятельно — при желании этим заниматься, конечно же.

Слить воду (опустошить бак). Приходится выполнять, например, дачникам перед закрытием сезона и консервацией системы водоснабжения. Или для проведения периодической чистки (подробнее о процедуре ниже) емкости, или для замены ТЭНа или анода. Процесс отличается в зависимости от модели и способа подключения, потому внимательно читайте инструкцию по эксплуатации.

Бывает, что для слива устанавливают дополнительный кран. Но чаще всего применяют обратный предохранительный клапан, перекрыв при этом подачу холодной воды в бойлер и открыв дренажную ручку на клапане. Для запуска процесса придется открыть на смесителе кран горячей воды (для запуска воздуха в систему). Если бак расположен не над ванной, предварительно подставьте емкость. Можно также надеть на сливной клапан шланг с тем же диаметром, опустив его конец в ванну или унитаз, чтобы слив шел туда. Процедура не самая быстрая — 80-литровый бак опустошается за пару часов.

Как открыть корпус после слива воды? Нужно отвинтить болты на электрической части (середине нижней части корпуса) и снять нижнюю крышку. Предварительно его можно снять с креплений и аккуратно перевернуть. Снять кабели с разъемов. Открутить винты и снять фланец. Придерживая электрическую часть, к которой, собственно, и крепится нагревательный элемент, аккуратно начинайте его вытаскивать. Следите, чтобы не повредилась резиновая прокладка, чтобы впоследствии это в буквальном смысле не вылилось протечкой. Рядом с ТЭНом найдете магниевый анод — оцените его состояние и при необходимости замените на новый. Запомните, что собирать бойлер в обратной последовательности следует только после тщательной просушки корпуса и ТЭНа.

Сразу к теме о ТЭНе: мокрый или сухой?

Лично я обожаю рубрику «зачем платить больше». Потому с готовностью верю в слова консультанта из «Аксиом Плюс»: «в режиме жизнедеятельности среднестатистической семьи, когда вода нужна по утрам и вечерам, мокрый ТЭН прослужит не намного меньше сухого. В итоге выигрыш от сухого будет меньше, чем переплат за него». Вы можете проверить сами, расспросив знакомых и родственников, кто пользуется бойлерами. Наверняка получите те же цифры, что у продавцов: средний срок службы бака с мокрым ТЭНом 5-6 лет, с «сухим» 6-7 лет.

Покупать с сухими целесообразно в случае, если водоразбор происходит постоянно (как в душевой спортклуба), и постоянно нужно ее догревать. Тогда получите около года разницы в сроке эксплуатации нагревательного элемента. Потому что открытый ТЭН за пару-тройку месяцев сойдет на нет с любыми анодами. А «сухие» проживут в таком режиме год. Разница в 4 раза в сроке эксплуатации — это уже приятно.

Целесообразно ли возиться с ТЭНом после 5-6 лет работы бойлера?

Краткий анализ целесообразности:

  1. за 5-6 лет модельный ряд практически полностью сменился, Вы можете столкнуться с трудностями в поисках подходящего к Вашей модели бойлера ТЭНа;
  2. сам по себе бойлер за 5-6 лет ежедневной работы все-равно уже потрепан жизнью и в той или иной степени изношен, эффективность его работы со временем снижается. Даже после замены и ремонта эффективность нагрева будет ниже, чем у нового;
  3. за сам по себе новый «сухой» ТЭН придется выложить около $100 (плюс расходы на замену), тогда как новый бойлер вполне приличного качества обойдется приблизительно в $150 (например, Gorenje GBF 50 T/V9 на 50 литров с закрытым ТЭНом). Сомнительная целесообразность, не находите?

Магниевый анод — на сегодняшний день устанавливается практически во всех (если, конечно, речь не о копеечных вариантах неизвестного происхождения). Даже в самых дешевых сериях нормальных производителей. Его роль трудно переоценить: износ анода происходит вместо износа ТЭНа. В теории (и по рекомендациям производителей) анод подлежит регулярной замене. На практике картина иная: практически никто никогда не меняет. Как и ТЭН.

Вообще-то ресурс работы анода приравнивается к ресурсу работы самого бойлера. Производители в принципе не рекомендуют использовать бойлер дольше 5-6-7 лет. Какой бы он ни был замечательный. Почему? Это емкость, в которой постоянно вода. За такой срок эксплуатации там могут возникнуть и размножиться различные нежелательные представители флоры и фауны. Если Вы когда-нибудь видели, каково состояние используемых годами труб водопровода, то можете приблизительно представить и бойлер после 5-6 лет ежедневной эксплуатации с изнанки.

А фильтры на воду спасут?

Если и ставят, то грубой очистки, условно — от песка. Действительно эффективные серьезные системы очистки воды стоят немало (собственно, на квартиру их и физически не поставишь из-за габаритов). Если и ставят высокоэффективные, то для получения питьевой воды, а не для купания. В итоге любой бойлер через 5-6 лет интенсивной работы превращается в помойку — многослойный пирог из накипи, ржавчины, плесени и чего угодно. Разве что Вы живете в частном доме с крутой системой очистки воды, но сколько людей с такой системой? Потому вопросы ремонта или замены автоматически снимаются многими просто потому, что хочется чистый новый бак. Визуально определить, что в твоем бойлере уже помойка, трудно. Заметите, только если слить и набрать под давлением новую воду — будет ржавая. В обычном состоянии оно все уже прилипло к стенкам и осело на дне. Т.е., в любом случае, как показывает практика, при интенсивной эксплуатации не стоит рассчитывать на срок беспроблемной работы свыше 6-7 лет.

«Ремонтировать нельзя заменить», или почему в общем и целом ремонт бойлеров дело неблагодарное

И, откровенно говоря, сейчас мало востребованное. Еще лет 10 назад ремонтировали гораздо чаще, потому что сами бойлеры стоили дороже. Свидетельства «из первых рук»: по словам импортеров, запчасти к бойлерам, конечно, как таковые существуют. Но в основном на заводе. А в Украине их крайне мало — спрос минимальный. И опять же, узнав, что новый ТЭН стоит $100, люди чаще принимают решение купить новый бойлер.

Другое дело, если поломка случилась на протяжении срока действия гарантии. Здесь Вы, скорее всего, обойдетесь без покупки нового и решите проблему силами сервисантов. Но при одном важном условии — если купили бойлер в нормальной торговой точке. «Нормальной» — это продающей исключительно сертифицированную оригинальную и законным образом ввезенную продукцию.

Почему важно купить в правильном месте? Чаще всего гарантийные сроки разделены производителями на 2 составляющие: для электрической части и для бака. Т.е., звучит это примерно как: 2 года на электрическую часть и 5 (6,7) лет на бак. И правда в том, что практически все производители гарантию осуществляют по серийным номерам каждого изделия. Если купить неоригинальный или завезенный неофициально, то рассчитывать на гарантийное обслуживание не приходится.

Вообще самый верный способ минимизировать риски возникновения проблем — делать покупки в магазине, с проверенными товарами. Т.е. у официального представителя бренда: например Bosch, Zanussi, Ariston, Atlantic, Gorenje, Roda и др бойлеры официально представлены одновременно в одном интернет магазине (прим.ссылка на АксиомПлюс).

Причем для этого не придется предпринимать немыслимые усилия и куда-то ехать. В крупных интернет-магазинах (а идеально еще и электротехнических — почему бы сразу не купить тот же дифавтомат для защиты?) бойлер Вам доставят куда угодно: хоть по Киеву, хоть в Николаев или Бердянск, хоть куда по Украине. Еще раз подчеркну, что покупать проверенные марки в проверенных магазинах — это половина успеха, если не больше.

Приятный факт: кардинальной разницы в качестве работы нормального водонагревателя из эконом-сегмента и моделью в 2-3 раза дешевле Вы не заметите.

Во-первых, в уважающих себя торговых точках Вам не предложат сомнительный товар, просто его даже не будет в ассортименте. Магазину, годами подтверждающему свою репутацию, попросту нет резона держать в каталоге проблемные бренды с низкосортной продукцией. Тем более, вполне достаточно приличных предложений в том числе из эконом и среднего ценового сегмента. При покупке у «официалов» Вы получите:

  • детальную инструкцию по эксплуатации (в нормальном читабельном и доступном для понимания переводе),
  • гарантийный талон (проследите, чтобы поставили дату продажи, подпись продавца и штамп торговой организации),
  • приличный срок гарантии,
  • доступ к разветвленной сети авторизованных сервисных центров.

Внимание: бойлер, завезенный контрафактом, ремонтировать или менять по гарантии не станут. Сверятся по серийному номеру и определят, что «не наш клиент».

Где поставить? На Ваше усмотрение, где удобная ниша или угол, на твердую вертикальную поверхность (стену). Стандартное требование, что стена должна выдерживать нагрузку, в 2 раза большую, чем вес «бочки» с водой внутри. Но учитывайте: лучше как можно ближе к месту забора и использования воды (крану), чтобы сократить теплопотери на прохождение участка трубопровода. Но одновременно так, чтобы на корпус не попадали брызги.

Как сделать первое включение бойлера, чтобы не навредить ему? Общая схема простая:

  1. Убедитесь, что бойлер НЕ включен в электрическую сеть;
  2. После установки корпуса откройте краны на входе холодной воды и выходе горячей под корпусом;
  3. Откройте кран горячей воды на смесителе;
  4. Когда емкость наполнится водой, из крана смесителя потечет вода;
  5. Закройте кран горячей воды на смесителе и проверьте трубопроводы на отсутствие протечек;
  6. Подключайте в электрическую сеть только тогда, когда убедились в том, что емкость заполнена водой.

Если включить без воды, высока вероятность, что ТЭН просто перегорит.

Профилактика лучше лечения

В идеале придется регулярно следить за состоянием нагревательного элемента и анода. И вовремя убирать накипь — как Вы могли заметить, именно ее отложения провоцируют появление большого числа поломок. Производители рекомендуют раз в год проводить техническое обслуживание. В процессе инспектируют:

  • степень износа магниевого анода, в случае необходимости его замена. В среднем его хватает на пару лет, но колебания 1-3 года вполне приемлемы (зависит от качества воды в трубопроводе);
  • проверка количества накипи на ТЭНе (ТЭНах) и ее удаление;
  • проверка осадка на стенках и дне бака, при необходимости — чистка.

В идеале комплексное ТО проводить следует раз в год. Но зависит также от состояния воды и частоты пользования.

Факторы, ускоряющие необходимость чистки:

  • интенсивная эксплуатация в ежедневном режиме;
  • вода в трубопроводе повышенной жесткости (с большим количеством примесей) — в этом случае чистку проводите каждые 6-9 месяцев. Косвенный, но вполне говорящий признак жесткой воды — частое появление белого налета на кранах и смесителях. Если вода мягкая, с нормальным содержанием примесей, то частота увеличивается до одного раза в 2 года. Точный состав покажут лабораторные исследования;
  • высокая температура нагрева — в режиме выше 60°C.

Признаки того, что пора чистить:

  • греет дольше, чем раньше;
  • расход электроэнергии увеличился;
  • при открывании крана идет желтоватая вода с неприятным запахом;
  • слышен шум (шипение) во время нагрева;
  • стенки корпуса стали сильно нагреваться;
  • бойлер включается и выключается чаще, чем раньше.

Как почистить от накипи

Вы уже поняли, что слой накипи на ТЭНе — причина множества неполадок. Что предпринять? Во-первых, пользуйтесь режимом «Эко» (температура нагрева не превышает 60°C), он прилично продлевает срок службы основных элементов бойлера. Но здесь напомним о важном нюансе.

Дело в том, что вода температурных значений порядка 50-55°C очень благоприятна для размножения различного рода микроорганизмов. Учитывая, что большинство бактерий умирает при температуре свыше 65-70°, потому время от времени выставляйте терморегулятор на «погорячее». Например, раз в неделю-две до максимального нагрева и автоматического выключения (при этом хотя бы на протяжении часа не пользуйтесь водой, дайте время бактериям хорошенько «провариться»). Вопрос снимается только в случае, если у Вас дома скважина, подающая воду с глубины 250 метров и герметичная система. Для чистки лучше обратиться в сервисный центр, но можно попробовать самостоятельно:

  • отключить от сети, слить воду;
  • открутить крепежные гайки фланца, вынуть ТЭН;
  • очистить его механическим способом (но будьте аккуратнее: если старый ТЭН уже изношен, его и без того достаточно тонкие стенки стали еще тоньше, потому легко повредить по неосторожности) или дать откиснуть в воде с добавлением лимонной кислоты.

Суммируем рекомендации

Правильный выбор — правильная эксплуатация — своевременная профилактика — ремонт или замена после истечения срока эксплуатации (в среднем 5-7 лет работы). Таков оптимальный цикл жизни. И первая заповедь того, кто хочет не иметь проблем с автономных горячим водоснабжением — покупать хороший бойлер. Проверенной марки и в надежном магазине. Второй секрет успеха — внимательное чтение инструкции и правильная установка (желательно прямыми руками специально обученных специалистов).

И не стоит параноидально ежедневно проверять воду из бойлера на запах и прозрачность. Вы можете быть спокойны за его состояние, если:

  • из обратного клапана не стравливается вода;
  • греет без заметного шума;
  • не перегревается, не кипит, периодически выключается (гаснет световой индикатор);
  • производит полный нагрев не более чем за 2,5-3,5 часов (для емкости на 80 литров);
  • корпус комнатной температуры (не горячее);
  • выдает воду без цвета и запаха.